Om igenkänning, trygghet (och potatis­mos) är grunden för så kallad comfort food så är upptäckar­glädje, nyfikenhet (och mole­kylära lakritspärlor) ofta centrala idéer inom de lite mer experimentella ­köken.

På Miss Voon, Melker Anderssons och Danyel Couets nya restaurang i Elite Eden Park Hotel, serverar de visserligen ­väl­bekanta asiatiska smårätter men med en touch av både nordiska smaker och just denna slags upptäckarglädje.

Nu snackar vi inga helcrazy grejer som spunnet foie gras-socker eller snigelgröt i nässköljare. Bara små detaljer som får väntan på nästa rätt att kännas lite mer som att få pilla upp ett kinderegg. Den fantastiska wagyu-råbiffen (170 kr) dekoreras till exempel med någon slags molekylära chilipärlor, till sashimin, som beställs och betalas i lösvikt, serveras det ett tiotal mer eller mindre oväntade dipsåser och samtliga av de totalt femtom mellanrätterna presenteras genomgående genom­tänkt och fint upplagt.

Yakitorispetten (110 kr) kommer till exempel med sin egen lilla glödbädd och surf’n’turfvarianten Kungskrabba med kalvkött (160 kr) presenteras i form av en liten, supergullig hamburgare komplett med bostongurka av finhackade jala­penos. Inget nytt, kanske, men det lockar ändå fram ett leende.
Ja, det är helt enkelt kul att käka på Miss Voon.
 
Om jag har någon kritik så är det – och det här trodde jag att jag ­aldrig skulle skriva – att vissa av rätterna är något för stora. Jag skulle hellre se dem mindre, och billigare, så att man skulle ha råd och ork att klämma i sig en smårätt till än de tre till fyra som rekommenderas i menyn.
Yuzu-cevichen på Pilgrimsmusslor (185 kr), till exempel, är så syrligt smaskig och samtidigt rejält tilltagen att det blir svårt att lämna.

Samma sak gäller Anklever-kroketten (150 kr). Den serveras med en lövtunn skiva plommon och en dippsås av japansk Umeshu-likör och är visser­ligen oerhört god – men efter sex bitar känner man sig lite som ­Homer Simpson efter ett familjepack smältost.