Lyxlibanesen Beirut Café kräver en helkväll. Björn af Kleen följde Lady Gaga till Östermalm och diggade samma kycklingvingar.

Vad har Fadde, Malou von Sivers, Fredrik Reinfeldt, Peter Swartlings mamma, Paris Hilton, Harald Treutiger, Lady Gaga, Blondinbellas pojkvän, Justin Timberlake, Enrique Iglesias och Marie Serneholt gemensamt? De har samtliga ätit på Beirut Café, en libanes stationerad i djupaste Östermalm, frekventerad av lika delar showbiz och politikeretablissemang.

Häromveckan tömde en saudisk prins en årgångs-Chateau Musar för femsiffrigt belopp. I maj drack Lady Gaga rödvin från samma libanesiska vinhus – men en billigare flaska från ordinarielistan.
Beirut Café  ser anonymt ut från gatan och även interiören på övervåningen är hyfsat nedtonad: ett slags purpurfärgad sänggavel pryder ena kortväggen, gardinerna är semi-orientaliska och väggarna terrakotta. Publiken är nästan mer kitschig än dekoren: kotlettkammade gentlemän med superbystiga babes. Måndagsglamour.

Jag beställer samma sak som Lady Gaga, även om hon käkade i källarens kuddparadis med pastellfärgat hängtak. Gaga åt grillmeny, 400 spänn per person, men lade till en skål med stark scampi, frästa i chili och vitlök. Bra val. Men så jobbade hon också, enligt kyparen, på en libanesisk krog innan hon slog igenom som artist.

Libanesiska avsmakningsmenyer är en helkvällssysselsättning som förutsätter att man äter i snigeltakt. Annars hamnar man i buffékoma och sitter trött och lurad över femton fulla ansietter. Beiruts grillvariant rymmer få överraskningar men i kompensation utsökta klassiker. Gaga och jag diggade citronmarinerade kycklingvingar. Dessutom lammkorv skuren i tunna skivor, sotig oxfilé och grillade halloumi-stavar pepprade med mynta och paprika. Minus för småtorr kycklingfilé. 

Med fem års mellanrum hävdar tidningen att libanesisk mat är en trend. Samtidigt tycks det orientaliska köket ha svårt att nå folkdjupet i samma utsträckning som indiskt och thai, i Stockholm förblir krogarna marginalfenomen för den typ av yrkesgrupper som har tid att äta i evighet; diplomater och rockstjärnor. Kanske borde Beirut göra större nummer av sin marinerade fårtestikel och sitt panerade grodlår, 120 respektive 140 kronor, för att locka mittfåran.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset