ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Upplev Sri Lankas unika havsmiljö

Niklas Kämpargård · 18 Jan 2015
Uppdaterad 19 Jan 2015
Tidig morgon vid Talalla Beach, blåvalar vid havsytan och nykläckta sköldpaddor på stranden.

Tidig morgon vid Talalla Beach, blåvalar vid havsytan och nykläckta sköldpaddor på stranden. Foto: Niklas Kämpargård


klar

Artikellänk är kopierad

Mer läsning. Fler tips till London och andra storstäder i världen hittar du i det senaste numret av RES.
Mer läsning. Fler tips till London och andra storstäder i världen hittar du i det senaste numret av RES.

Tio år efter tsunamins förödande vågor återvänder RES till Sri Lanka och upptäcker ett land vars natur lockar och förför. Från nyfödda sköldpaddsungar till Indiska oceanens rika bestånd av blåval.

Som ett barn faller jag på knä i sanden, fullkomligt förälskad. Sandkorn för sandkorn, bit för bit kravlar den lille krabaten upp ur det djupa hålet som hans mamma mödosamt har grävt som skydd från äggjägare, sol och hungriga fåglar. På knappt en timme når sex sköldpaddsungar ytan i det som tycks vara ett väldigt hav av sand. Knappt har solen stigit över horisonten förrän ungarna guppar ut till havs. Kvar på stranden står jag ensam, medan fiskarna återvänder till sina nät. I sanden syns bara spåren av sex individers mödosamma resa mot havets djup. Två minuter senare återvänder fiskaren Thimal Thusnara Dahanayka till strandkanten där jag fortfarande sitter på knä. Thimal är en mager man, med en sarong svept runt höfterna och en solkig skjorta som skydd mot solen. Han ber mig att följa med och visar spår av honornas släpande gång där simfötterna gör märken i sanden som påminner om spåren av ett traktordäck. Mitt i natten gräver honorna djupa hål i sanden, där äggen likt glänsande biljardbollar läggs med några sekunders mellanrum. Totalt kan en hona lägga 70–80 ägg innan hon gräver igen hålet och flyttar sig några meter för att göra sandänglar i sanden som en avlednings­manöver. – Det är smarta djur, de där sköldpaddorna, säger Thimal. En bit upp i strandkanten syns resterna av ett plundrat näste. Äggen är eftertraktade som mat. Det blir tydligen goda omeletter i en annars mager kost mest bestående av fisk och kokos­nötter.

Det är just nyfiken­heten och öppenheten hos lankeserna som attraherar oss besökare, bara vi vågar öppna munnen. Få talar bra engelska, åtminstone på landsbygden, men ingen tittar heller snett. I stället är det hjälpsamma människor som försöker få oss att förstå. Som får oss att älska Sri Lanka. Tidigt dagen därpå åker vi tuk-tuk till Mirissa, en sömnig landsortsby som har fått ett uppsving sedan blåvalarna har börjat att söka sig mot kusten. Det gör havsbandet söder om Sri Lanka till en av världens bästa platser att se blåval i naturlig miljö. Och kanske är det inte så konstigt att blåvalsturismen har förblivit okänd. Under mer än 26 år var Sri Lanka drabbat av ett blodigt inbördeskrig som slutade så sent som 2009. Den förste att arrangera blåvalsturer var fiskaren Raja som bestämde sig för att ägna sitt liv åt att bevara det marina livet i Indiska oceanen. Det blev startskottet för Raja & the Whales. I hamnen är det bråda dagar. Via en hopspikad landgång kliver vi ombord på båten som genast lämnar hamnen. Den mäktiga blåvalen är inte alls så opåverkad som många tycks tro. I stället blir havets jätte både stressad och provocerad när safaribåtar följer efter eller guppar bredvid dess massiva kropp. Raja gör precis tvärtom och det är också det som har fått oss att välja honom som guide. Men att vara miljövän har sitt pris. Flera gånger har Raja hotats till livet och en av få regler ombord är att vi inte tar några bilder på honom.    – Då är det åtminstone ingen som vet hur jag ser ut. Och det är svårt att hota någon som man inte kan identifiera, säger Raja med ett snett leende. Vi åker rakt söderut och blir snart serverade både ägg och frukt ombord. Personalen tar upp beställningar, tjugo ägg i stöten och jag kan inte förstå hur kyparen, knappt en kvart senare, minns vem som beställt äggröra, kokt eller stekt ägg. Kaffet smakar ljuvligt.

Plötsligt slår Raja av på farten. En anställd tar över rodret. Raja pekar och ger tydliga instruktioner. – Klockan två, tre delfiner. Se, nu hoppar de! Trots den tidiga timmen är alla klarvakna. Visst ser vi delfinerna, först tre, sedan tio. De kommer närmare, leker sig fram genom det mörkblå vattnet. Under båten är det bara 30 meter djupt, oändligt för oss människor, men alldeles för grunt för en blåval. Raja pratar snabbt och intensivt. Han varvar guidningen med miljöfrågor om utsläpp, trafik och miljömedvetna val. En fråga som har fått motståndarna att hata honom är hans intensiva arbete med att få fart­begränsningar i farleden söder om Sri Lanka, där handelsflottan skördar åtskilliga dödsoffer när de i hög fart kör rakt in i simmande valar. Återigen blir Raja tyst. Han tar upp kikaren och pekar åt styrbord. Drygt 150 meter från båten bryter blåvalen ytan. En mäktig syn som får kamerorna att smattra. Hela tiden lämnar Raja valarna i fred. Han håller avståndet och stannar inte längre än nödvändigt. Bilderna blir så där. Upp­levelserna desto större.

Åka hit. Flera bolag flyger från Europa till Colombo. Emirates brukar ha bra förbindelser till rimliga priser. Åka runt. Att resa runt i bil med chaufför är ett enkelt och prisvärt sätt. Var uppmärksam på att du förväntas betala för chaufförens omkostnader. Bästa tiden. December till mars. Valuta. Sri Lanka Rupee (Rs). 100 Rs blir drygt 5,30 SEK.

klar

Artikellänk är kopierad

Niklas Kämpargård
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro